|
|
 |
 |
Инфо для дайверов |
Подводная фотография. Статья 1. Введение.
Эта статья начинает цикл материалов, посвященных подводной фотографии. Будут рассмотрены различные аспекты подводной фотографии. Многие источники могут создать у вас ложное впечатление о том, что подводная фотография требует долгих лет тяжелой работы и огромных финансовых затрат. Эти источники будут вас бомбардировать бесконечными фактами и числами, теориями и понятиями. Изучение этого бесконечного материала может оставить неискушенного читателя в полном смущении и недоумении и привести к решению отложить начало занятий подводной фотографией на неопределенное время. Нам такая концепция чужда. Подводная фотография может быть как относительно простой и доступной, так и безумно сложной и высокопрофессиональной. Главное - понять, что вы хотите на данном этапе.
Простейшая инструкция "Подбираешься поближе, погружаешься потихоньку, снимаешь" к общему глубокому удивлению зачастую помогает получить прекрасные фотографии. Даже у тех, кто снимает под водой впервые и вне зависимости от того, каким снаряжением и оборудованием они пользуются. Часто задаваемый вопрос: "Что такое хорошая фотография?" обсуждать можно бесконечно. Наше же мнение такое: "Если фотография вас удовлетворяет, это - хорошая фотография". Посмотрите следующие снимки. Все они были сделаны простейшей камерой, самым простым 35-мм объективом, без вспышки, при естественном освещении. У кого повернется язык назвать их неудачными?
На вопрос "Что такое хороший фотограф" ответить уже сложнее. Отточенные навыки контроля плавучести, тонкое понимание особенностей жизни подводных обитателей необходимы для создания хороших фотографий. Хороший подводный фотограф никогда не будет жертвовать самим рифом и его обитателями ради получения удачных снимков. Мы - гости этого чудесного мира и должны передвигаться в нем как привидения, не оставляя никаких следов. Одно наше неверное движение может уничтожить то, что росло годами. Мы никогда не должны злоупотреблять гостеприимством подводного мира. Мы должны постоянно контролировать каждое свое движение. Для многих само наличие фотокамеры в руках является источником трудностей при передвижении под водой и требует некоторого времени на привыкание. И еще раз повторим - не надо приближаться вплотную к рифу, не будучи уверенными в полном контроле над своими перемещениями под водой.
Хороший контроль плавучести - навык, необходимый подводному фотографу. Многие дайверы просто добавляют больше груза на пояс и затем компенсируют это при помощи своего BCD, что усиливает общую неустойчивость дайвера. Знаете ли вы, как вывешиваться в воде, держа в одной руке камеру, в другой - вспышку? Погружаясь с новой фотосистемой, продумайте это. Сконфигурировали ли вы свое снаряжение таким образом, чтобы центр тяжести его был как можно ближе к вашему телу? Можете ли вы производить необходимые манипуляции, не теряя при этом нейтральной плавучести? Уверенны ли вы, что можете постоянно контролировать ситуацию, не получится ли так, что "хвост виляет собакой"? Если вы имеете доступ к открытой воде, не упускайте возможности улучшить свои навыки контроля плавучести. Можете ли Вы контролировать свою плавучесть, используя только объем ваших легких, вдыхая и выдыхая? Можете ли контролировать плавучесть без использования рук?
Подводная фотография сама будет улучшать в дальнейшем ваши навыки подводного плавания, даже если вы об этом не будете отдельно задумываться. Она обостряет ваши наблюдательные способности, дает вам большее понимание того, что происходит вокруг вас. Риф частенько может быть для наблюдателя тем заколдованным местом, где "за деревьями не видно леса". Продолжая фотографировать, вы научитесь видеть именно этот "лес".
При фотографировании под водой очень важно быть сконцентрированным на определенном объекте. Собираясь фотографировать редкого голожаберного моллюска и установив уже макро-линзу на ваш фотоаппарат, не отвлекайтесь, увидев вдруг парящую манту. К тому времени, когда вы удалите макро-линзу, манта уже исчезнет, а, возвращаясь обратно к рифу, вы не сможете найти того моллюска, которого решили снимать сначала…
Наилучшие результаты будут получены достаточно легко, если использовать фотооборудование в тех границах, на которые оно рассчитано. При использовании 35-мм объектива никогда не получится получить полную картину затонувшего корабля, а никакой 15-мм широкофокусный объектив не применим при съемке изящного голожаберного моллюска. Снимая дешевой камерой со встроенной вспышкой, не пытайтесь снимать на глубине, старайтесь оставаться там, где можно снимать без применения вспышки, избегая, таким образом, помех от взвеси.
Начиная заниматься подводной фотографией, вы должны ответить себе на следующие вопросы:
• Сколько денег вы готовы потратить на покупку первого комплекта подводного фотооборудования
• Должна ли покупаемая вами система иметь возможность расширения, улучшения своих характеристик по мере того, как будут возрастать ваши к ней требования
• Сможете ли вы ее продать в дальнейшем и с какими потерями
• Для чего вы хотите использовать полученные вами фотографии - собираетесь ли вы печатать фотографии большого формата, или же вам достаточно просто запечатлеть сам факт вашего пребывания в подводном мире, а может, вы сразу собираетесь публиковать ваши фотографии в специализированных журналах?
• Какого типа сюжеты вы собираетесь снимать? Макрообъекты, фотографии затонувших кораблей требуют совершенно разных объективов по сравнению с теми, что применяются для съемок общего плана.
Какую фототехнику покупаем?
Чтобы правильно решить этот животрепещущий вопрос, мы должны предварительно ответить себе на следующие:
• Сколько денег мы готовы на это потратить?
• Есть ли какой-нибудь опыт в фотосъемке?
• Каким видом подводной фотографии вы предполагаете в основном заниматься?
• В каких условиях предполагается нырять?
• Должна ли камера быть амфибийной или предполагается использование бокса
Утверждение "Что оплачиваете, то и получаете" в подводной фотографии абсолютно справедливо. Поэтому главное - определить, сколько сил, времени и денег вы готовы потратить на свое новое увлечение. Можно купить простейшую амфибийную камеру за 200-300 долларов, но даст ли она снимки необходимого качества? "Продвинутые" фотографы (к ним мы отнесем тех, кто хоть раз в жизни снимал зеркальной камерой на суше), скорее всего, останутся неудовлетворенными качеством кадров, полученных такой камерой.
Если же у вас есть требования к высокому качеству фотографий, если вы собираетесь публиковать свои работы или использовать их в коммерческих целях, тогда требования к бюджету значительно возрастают. Если вы давно увлекаетесь фотографией и у вас есть хорошая камера, тогда решением ваших проблем может стать приобретение герметичного бокса, в котором ваша любимая камера прекрасно сможет снимать под водой. Однако система получится громоздкой, тяжелой и требующей прекрасного умения контролировать свою плавучесть. Короче, выбор - дело нелегкое. Даже простых подводных амфибийных камер существует множество. Мы сейчас рассмотрим основные амфибийные камеры, которыми можно снимать как на суше, так и на воде.
Sealife Reefmaster RC
Простая камера, со встроенной вспышкой. Есть возможность подсоединения дополнительной внешней вспышки. Достаточно светосильный объектив (относительное отверстие 1:3,5). Прочный поликарбонатный корпус позволяет снимать на глубине да 49 метров. Диафрагма и выдержка (1/140) не меняются. Возможно применение насадок для макросъемки (для съемок на расстоянии 60-120 см.). Автоматическая перемотка пленки. Ориентировочная цена (без дополнительных аксессуаров) около 200 долларов. Впоне приличная камера для съемок в прозрачной светлой воде и за разумные деньги.
Sea & Sea MX-10
Хорошая надежная камера. Хороша для обучения фотосъемке. Здесь уже есть возможность изменять значение диафрагмы (пределы изменения от 4,5 до 22). Приличный 4-линзовый объектив с фокусным расстоянием 32 мм. Глубина резкости объектива - от 1.2 м. до бесконечности. Продается обычно в комплекте с внешней вспышкой, которая может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Есть насадки для макросъемки и 20-мм объектив для панорамной съемки. Рабочая глубина - до 45 метров. Выдержка фиксированная, 1/100. Камера вместе со вспышкой достаточно легка и компактна, не слишком затрудняет маневры дайвера под водой. Автоматическая перемотка пленки. Недостатки - небольшой вынос вспышки от оптической оси объектива, что дает слабые результаты при съемках в мутной воде. Ориентировочная цена с внешней вспышкой - 600-700 долларов.
Sea & Sea Motor Marine II-EX
Эта камера удовлетворяет многих подводных фотографов, имеющих достаточно большой, но все-таки ограниченный бюджет. 4-линзовый объектив с диафрагмой 3,5-22 и глубиной резкости от 1 метра до бесконечности, электронный затвор с выдержками 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, хороший удобный видоискатель, автоматическое определение экспозиции дают серьезные возможности для творчества. С макронасадкой возможна съемка с расстояния в 35 см. Для панорамной съемки есть объективы 16 и 20 мм. Целый ряд выносных вспышек YS 30, 60, 90, 120. Так что камера предусматривает достаточно большой простор для дальнейшего развития системы. Вспышки крепятся к камере, но есть возможность отсоединить вспышку и направить световой поток в любом направлении. Конечно, контролировать свое положение в воде, когда в одной руке вспышка, в другой - камера сложно. Но качество фотографий получается достаточно высокое. Фотографии, сделанные этой камерой , частенько публикуются в журналах. Максимальная рабочая глубина - 45 метров. Цена с внешней вспышкой без других аксессуаров - 1100-1200 долларов.
Nikonos V
Эта камера удовлетворяет многих профессионалов. Возможность регулировки диафрагмы (от 2,8 до 16), ручной установки дистанции съемки, автоматическое или ручное определение выдержки (от 1/30 до 1/1000). Короче, в ней есть практически все, что надо, кроме одного - она не является зеркальной. И стоит она уже целое состояние… Цена камеры с простейшим 35-мм объективом и самой дешевой вспышкой приближается к $2000. А только один 15-мм широкоугольный объектив стоит $2500. Обидно…
Как-нибудь потом я вывешу в этом разделе более подробные технические данные перечисленных камер, возможно, даже с инструкциями на русском языке, чтобы можно было себе лучше представить как их устройство и технические характеристики, так и понять область их применерния и возможности. Лично мое мнение - надо начинать с камеры МХ-10. Большинство подводных фотографий в разделе "Фотолаборатория" (если это не оговорено особо) сделано мной именно такой камерой. Приобретение такой камеры не оставит разрушений в бюджете, за 1000-1200 долларов можно купить саму камеру и все прибамбасы - широкоугольник и насадку для макросъемки. Таким образом, можно овладеть основами всех видов подводной съемки за вполне разумные деньги. Поверьте, снимает в основном не камера, а фотограф :)). И еще хочется отметить одно качество этой камеры - она служит мне четвертый год, и ни разу я не знал с ней никаких серьезных проблем. даже ни разу не занимался никаким ее сервисным обслуживанием. Даже, в силу природной лени, ни разу не менял и не смазывал силиконом уплотнительные кольца (О-ринги). Что вообще требуется при каждом открывании-закрывании камеры... И ничего. Может, просто повезло, но и у других владельцев я не слышал жалоб на устойчивость к внешним воздействиям. Единственная проблема - иногда отходят контакты от батареек, для "починки" надо как следует (но все-таки не со всей дури) треснуть камерой по чему-нибудь твердому (желательно, конечно, не по голове бадди). И еще - никогда не жалеть пары кадров, когда заправляешь пленку. Механизм "захвата" пленки не совсем совершенен, а счетчик кадров на камере прекрасно показывает, что у тебя все нормально - вспышка мигает, затвор щелкает, счетчик считает... А при этом ничего не снимается... Так что убедитесь обязательно, что пленка "захватилась" и сделайте лишний кадрик, чтобы еще раз убедиться при открытой крышке, что пленка проматывается. На этом недостатки камеры, обнаруженные за три с половиной года постоянной эксплуатации, исчерпываюися. По-моему, их немного...
Подводная фотография. Статья 3.
Облегчи себе жизнь.
Для того, чтобы в итоге получить хорошие подводные фотографии, надо предварительно подготовиться к процессу. Рассмотрим три основные подготовительные стадии:
Подготовка оборудования
Предварительное изучение условий и мест погружений
Совершенствование навыков безопасного дайвинга
Читайте инструкции!
Оборудование, собранное в спешке, может привести к проблемам. Подводная фототехника достаточно капризна, каждый элемент подготавливается к погружению в соответствии с инструкциями, к нему прилагаемыми. Необходимо иметь представление об "О-рингах" и водонепроницаемых замках. Проверьте батарейки, нет ничего обиднее, чем ситуация, когда объект съемки исчезает, а вспышка еще не достаточно зарядилась из-за того, что при слабой батарейки требуется больше времени на эту зарядку. Убедитесь, что фотопленка правильно вставлена и захвачена, что она протягивается фотоаппаратом после того, как отснят очередной кадр. Помните, что малейшая песчинка, волос или пыль, попавшие на "О-ринг", могут нарушить его герметичность, что приведет к протечкам воды и к необратимой порче техники. И еще раз в заключение - не торопитесь при сборке, герметизации и проверке оборудования. За вами никто не гонится. Если вы не в состоянии как следует подготовиться, подготовьтесь хотя бы к тому, что у вас ничего хорошего не получится.
Узнайте побольше про место погружения
Очень полезно предварительно получить максимум информации про место предстоящего погружения. Чем больше вы знаете, тем больше вероятность получения качественных снимков. Эти знания помогут вам выбрать правильную чувствительность пленки, понять, стоит ли брать с собой дополнительные приспособления для макро- или широкоугольной съемки. Есть ли течение? Есть ли заиленные участки или, возможно, сейчас период активного размножения (т.н. "цветения") планктона? Есть ли затонувший корабль (тут уж точно надо взять с собой широкоугольный объектив или широкоугольную насадку). Если есть хорошая стенка без течения, то надо брать макронасадку - велика вероятность сделать именно таким образом удачные кадры.
Пещеры, каньоны, туннели - прекрасные объекты для панорамной съемки. Надо представлять, как подводные обитатели будут реагировать на ваше приближение, действительно ли некоторые из них опасны? Знаете ли вы, что осьминоги, каракатицы, омары и креветки активнее ночью? Возможность предсказать поведение рыбы может оказать огромную помощь. Например, рыба-летучая мышь любит поиграть в "догонялки", однако, уплывая от вас, будут периодически поворачивать назад, чтобы убедиться в том, что вы еще ее преследуете. Ловите этот момент, и у вас получится прекрасный портрет.
Доведите навыки безопасного дайвинга до автоматизма
Контроль плавучести и умение точно контролировать свое положение в воде - важнейший навык, про который многие забывают. Очень рекомендуется пройти специальный курс Peak Performance Buoyancy (PADI). И надо помнить еще о том, что эти навыки нужны не только для получения классных снимков, но и для того, чтобы в погоне за удачным кадром не разрушать рифы. Обитатели рифа подпустят вас к себе ближе, если вы двигаетесь медленно, аккуратно, без резких движений, полностью контролируя свои действия. В начале поездки обязательно правильно подобрать количество грузов, не допускать перевеса. Помните - BCD предназначен не для того, чтобы таскать лишние 10 кг. перевеса, а для тонкого управления плавучестью. Будьте уверены, что грузы расположены правильно, это увеличит вашу остойчивость в воде.
Важно также с кем вы ныряете. Идеальный бадди - это тот, кто знает ваши привычки, потребности, темп плавания, режим расходования воздуха, понимает то, что вам иногда необходимо долго висеть на одном месте, пытаясь найти наилучшее решение для того или иного кадра, а иногда - сломя голову плыть, догоняя исчезающую рыбку. Основные качества бадди для фотографа - терпеливость и способность сочувствовать. Если ваш бадди проявляет интерес к подводной жизни - это огромная удача для вас. Он должен научиться понимать ваши потребности. Увлеките его поиском удачных объектов для съемки, и у него появится дополнительный стимул находиться рядом с вами, а не уплывать далеко и не обижаться на вас, что вы не следуете за ним. Две пары глаз всегда найдут больше объектов, достойных быть запечатленными на фотопленке. Это, поистине, должен быть бади-идеал, который не надеется на то, что вы будете его высматривать и следить за тем, чтобы не оторваться далеко, понимает, что вам не до этого, не обижается на это, сам следует за вами тенью, подчас пренебрегая ради вас своими интересами. Возможно, лучшим бадди является второй фотограф. Преимущества очевидны - один может взять с собой камеру, настроенную на макросъемку, другой - на широкоугольные фотографии. Фотографы всегда лучше поймут потребности друг друга.
Помните о том, что подводная фотография может сильно отвлекать вас от соблюдения правил безопасности. Никогда не превышайте запланированную глубину, даже в погоне за самым успешным кадром. Следите за манометром, всегда имейте альтернативный источник воздуха, соблюдайте запланированный профиль погружения. Правила, вроде бы, простые, и дайвер с "незамутненным" сознанием всегда их выполняет. Однако в ситуации, когда все мысли только о съемке, даже опытные дайверы могут допускать элементарную небрежность в плане обеспечения собственной безопасности. Никогда не позволяйте вашей увлеченности подводной съемкой ставить под угрозу вашу безопасность.
Подводная фотография. Статья 4.
Свет.
В этой статье мы рассмотрим свойства света, физические аспекты возникающих при подводной съемке проблем.
Существует много факторов, влияющих на силу и качество света под водой. Прежде всего, надо забыть о привычных расстояниях и привычной нам дальности видимости, поскольку 30 метров под водой - прекрасная и редко встречающаяся видимость, а, например, 30 метров видимости на автостраде рассматривается нами как крайняя опасность. Возьмем ясный солнечный день и рассмотрим, что будет происходить с солнечным светом, каким физическим законам он подчиняется, прежде чем он становится изображением на пленке, заряженной в наш аппарат. Таких основных физических явлений четыре:
отражение
поглощение
рассеивание
рефракция
ОТРАЖЕНИЕ
Лучи солнца, падая на поверхность воды, частично отражаются от нее, частично проникают в воду. Естественно, на освещенность под водой влияет та часть, которая не отражается, а, преломляясь, уходит под воду. Ранним утром и сильно после обеда солнце находится низко, и, хотя, кажется (на поверхности), что освещенность одна и та же, на самом деле под водой все совсем иначе. Чем острее угол между солнечными лучами и плоскостью воды, тем больше света отражается от поверхности и тем меньше, соответственно, света проникает под воду. Конечно, такое освещение может использоваться для достижения тех или иных художественных эффектов, однако обычно лучше проводить съемку в те часы, когда солнце стоит высоко в небе. Волны на поверхности моря также могут уменьшить количество света, проникающего с поверхности. Таким образом, оптимальное время для съемок при естественном освещении под водой - полдень, середина лета, отсутствие волнения.
ПОГЛОЩЕНИЕ
С увеличением глубины происходит поглощение некоторых цветов. Сначала пропадает красный цвет (на глубине около 5 метров), затем оранжевый и, наконец, желтый. Фотографии, сделанные на глубине шести и более метров будут иметь в основном различные оттенки синего цвета. В принципе, ситуацию немного можно исправить применяя соответствующие фильтры, однако все равно никакой замены искусственному свету (вспышке) на большой глубине нет.
РАССЕИВАНИЕ
Взвесь крошечных частиц в воде (планктон, мельчайшие песчинки, ил и т.д.) приводят к сильному уменьшению освещенности. Однако наибольшее влияние рассеяния света на мелких частицах взвеси проявляется при съемках со вспышкой. Эта проблема, называемая обратным рассеянием, будет позже рассматриваться, когда мы будем говорить о съемках с применением вспышки.
РЕФРАКЦИЯ
Как известно, предметы под водой кажутся на 1/3 ближе и больше. Этот эффект возникает из-за свойств преломления света на границе воды и стекла маски или фотоаппарата. Конечно, это не влияет на проблему освещенности объекта для съемки, но создает некоторые трудности при наведении фотоаппарата на объект съемки. Более подробно этот вопрос мы рассмотрим в статье, посвященной съемкам с применением искусственного освещения.
Правильное использование естественной освещенности очень важно в подводной фотографии. Даже без применения вспышки при определенных условиях могут быть получены ошеломляющие фотографии. Использование высокочувствительных пленок (с чувствительностью 400 и выше) может дать дополнительные результаты, тем более что проблема увеличения зернистости в современных высокочувствительных пленках постепенно решается. Используйте эффекты полуденного, утреннего, закатного солнца для получения необычных кадров, попробуйте пленки с разной чувствительностью, можно даже поэкспериментировать с черно-белой фотографией. Даже простое изображение солнечных лучей под водой может получиться весьма и весьма интересным
Очень выигрышно смотрятся кадры, имеющие вертикальную ориентацию. Столб воды, меняющий свой цвет от темно-синего, практически черного к голубому выглядит очень эффектно. В такой вертикальный формат легче включить солнце, идеально для таких снимков подходят вертикально ориентированные объекты, такие, как мачты судов и т.д.
Подводная фотография. Статья 5.
Технические подробности.
В этой статье мы рассмотрим основные термины и физические понятия в фотографии, которые могут показаться новичку сложными и запутанными. Будут рассмотрены такие понятия, как выдержка, чувствительность пленки, диафрагма, глубина резкости.
ВЫДЕРЖКА
Выдержка - период времени, выраженный в долях секунды, в течение которого свет имеет возможность воздействовать на эмульсию фотопленки. Есть важные соотношения между выдержкой, чувствительностью пленки и диафрагмой.
В зависимости от того, что мы собираемся фотографировать, разные значения выдержки имеют свои преимущества. Когда используется освещение вспышкой, мы применяем короткие выдержки, что помогает избежать "размазанности" при съемке движущегося объекта… Фотопленки с более высокой чувствительностью, можно использовать в сочетании с длительной выдержкой для съемок при естественном освещении - кораблекрушений или подводных пещер. В некоторых фотоаппаратах есть возможность снимать как с приоритетом выдержки, (фотограф ставит выдержку, а аппарат автоматически выставляет необходимую диафрагму), так и с приоритетом диафрагмы (фотограф ставит необходимое значение диафрагмы, а аппарат выставляет соответствующую выдержку).
ДИАФРАГМА
Величина диафрагмы показывает, какая часть светового потока, входящего в объектив, достигает пленки. То есть при значении диафрагмы 22 доходит 1/22 часть светового потока, при значении 2.8 - 1/2.8. Изменяется величина диафрагмы путем изменения размера специального отверстия.
Диафрагма отвечает за т.н. "глубину резкости" Под этим термином мы понимаем то, насколько четко и резко на пленке отображаются как близкорасположенные объекты, так и удаленные. При диафрагме 22 глубина резкости значительно больше, чем при диафрагме 2.8.
Большие значения диафрагмы необходимо использовать в случаях, когда есть хорошее освещение, объект неподвижен (следовательно, можно использовать небольшую выдержку) и стоит задача так построить композицию кадра, чтобы и передний план и задний были одинаково "в фокусе", то есть получились бы одинаково четко и резко. Также большие значения диафрагмы удобно использовать при съемках на расстояниях, меньших, чем указано в паспорте фотоаппарата. Большая глубина резкости позволит при этом получить относительно качественный снимок.
Небольшие значения диафрагмы надо использовать в случаях фотосъемки с естественным освещением, чтобы световой поток, достигающий эмульсии фотопленки был максимальным. Также небольшие значения диафрагмы хорошо использовать в ситуациях, когда есть необходимость построить кадр таким образом, чтобы, скажем, рыбка, являющаяся "главным героем" данного снимка, была в фокусе, т.е. четко и резко, а задний план (водоросли, кораллы) выглядели бы "размытыми" и нерезкими. Такая композиция более выразительна.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЛЕНКИ
Сегодня мы имеем в распоряжении обширный диапазон фотопленок разной чувствительности, от низкой до высокой. Разберемся с этими понятиями. Низкая чувствительность пленки позволяет добиться высокого качества съемки, но требует больше света при съемке, более длительных выдержек. Пленка с высокой чувствительностью позволяет снимать при более скудном освещении, снимать быстродвижущиеся объекты, используя более короткие выдержки. Однако качество отпечатков с такой пленки ниже, проявляется т.н. "зерно", которое становится особенно заметно при большом увеличении. Рассчитывать, что с пленки чувствительностью выше 400 можно получить качественный отпечаток размером больше, чем 10*15 см., не приходится.
Числовая величина, характеризующая чувствительность пленки, называется стандартом ASA и измеряется в условных единицах. Чем выше чувствительность пленки, тем больше значение ASA. Чувствительность обычно встречающихся пленок имеет следующие значения - 50,100,200,400,800. Как менее чувствительные пленки, так и более - уже экзотика и удел профессионалов. Даже пленки чувствительностью 50 и 800 надо поискать.
ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ
Глубина резкости - последний параметр, который мы рассмотрим в этой статье. Глубина резкости определяет то, насколько резкими и четкими получатся объекты съемки, расположенные как до точки фокуса, так и за точкой фокуса, и определяет именно расстояние от близких резких объектов до дальних.
Делая кадр с небольшой глубиной резкости, мы рискуем получить нечеткое и размытое изображение близко и далеко расположенных объектов, зато, если при этом есть "главный герой" снимка, например, какая-нибудь особо красивая рыбка и она получилась в фокусе, то такой кадр будет очень выразительным.
Наоборот, снимая пейзаж, лучше делать глубину резкости максимальной, чтобы весь пейзаж, начиная, например, от кораллов на первом плане и до массива рифа на заднем, получились максимально резко.
Глубина резкости определяется значением диафрагмы. Чем больше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости и наоборот. То есть, увеличивая глубину резкости, мы теряем большую часть светового потока, что, в свою очередь, для компенсации требует либо применения более высокочувствительной пленки, либо более длительной выдержки.
При этом появляются очередные проблемы - появление "зерна" на высокочувствительной пленке, из-за чего значительно сложнее сделать качественную фотографию большого размера, а также накладываются ограничения на скорость движения объекта и требуется неподвижность фотоаппарата во время съемки, что, опять же, требует высоких , дайверских навыков у фотографа.
Также надо учитывать, что на глубину резкости влияет тип объектива. При прочих равных условиях при съемке более длиннофокусным объективом мы получим бОльшую глубину резкости, чем при съемке 15-мм "рыбьим глазом".
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Все в фотоаппарате взаимосвязано. Увеличивая выдержку, можешь применять менее чувствительную пленку и/или ставить большее значение диафрагмы, добиваясь большей глубины резкости и качества кадра. Уменьшая выдержку, получаешь возможность снимать быстродвижущиеся объекты, но теряешь глубину резкости и/или вынужденно применяешь более чувствительную пленку. Если мыслить в понятиях "приоритета диафрагмы", то увеличивая значение диафрагмы - добиваешься большей глубины резкости, но вынужден использовать более чувствительную пленку и/или увеличивать выдержку. И, наконец, используя высокочувствительную пленку, есть возможность делать более короткую выдержку и меньшую диафрагму, но при этом теряется качество самой фотографии и нет возможности получить отпечаток большого формата с приличным качеством. Используя же пленку с невысокой чувствительностью, необходимо шире открывать диафрагму и использовать более длительные выдержки, однако можно получить высококачественные снимки.
|
|
